Подводная фотография  

История подводной фотографии началась еще в XIX веке. Правда, тогда назвать это фотографи­ей можно было лишь с натяжкой. Водолаз в трехболтовом вентилируемом снаряжении ве­сом около 100 кг пытался совладать с герметич­но закрытой бочкой, в которой находилась ши­рокоформатная фотокамера ╚Детектив╩. Она позволяла сделать 5-6 кадров на стеклянную пластину. Экспозиция длилась минуту, а о каче­стве говорить особо не приходилось. Словом, не съемка, а сплошной аттракцион.

Несколько позже в подводной фотографии оформилось особое направление - научное, не требовавшее участия человека. Съемку вели спускаемые герметичные фотоаппараты, осна­щенные источниками искусственного света, как правило, одноразовыми вспышками. Такая тех­ника предназначалась для изучения морского дна, ибо опускалась на недоступную человеку глубину. Иными словами, самую глубокую часть мирового океана видел не человек, а объектив фотокамеры.

С появлением легкого и относительно безопас­ного дыхательного аппарата - акваланга - возможности подводной фотографии много­кратно расширились, к тому же фототехника стала значительно компактней. А с развитием любительского подводного плавания интерес к подводной фотографии стал шире.

В 1930-х гг. фирма ╚Лейка╩ изготовила первый узкопленочный (под 35-мм пленку) фотоаппа­рат, доступный как любителям, так и профессионалам. Особенно по душе он пришелся репор­терам - благодаря большому запасу пленки. Знаменитый подводный фотограф, сотрудник National Geographic Девид Дюбилье начинал свою карьеру с самодельного фотобокса и фото­аппарата ╚Лейка╩. А еще более знаменитый подводный исследователь Жак-Ив Кусто с помо­щью своих инженеров в начале 1960-х изгото­вил подводный фотоаппарат, не требующий бокса - Colipso Photo, с которым можно рабо­тать на глубинах до 50 м. У него сменные объ­ективы, он очень компактен и удобен. Благода­ря этим качествам фирма Nikon смогла нала­дить его массовый выпуск под маркой Nikonos I. Конструкторы фирмы оснастили его подводной фотовспышкой со сменными одноразовыми маг­ниевыми лампочками.

Nikonos быстро приобрел широкую популяр­ность. Но оставались и приверженцы старых громоздких камер, считавшихся более надеж­ными. Ганс Хасс, австрийский подводный фото­граф, чья карьера началась в 40-х гг., использо­вал зеркальные двухобъективные среднеформатные камеры Roley Flex. Хасс изготовил для них целую коллекцию боксов - в серийном производстве они получили название Roley Marian. Их по сей день применяют некоторые профессионалы.

В 50-х - 60-х гг. подводный бум начался в СССР. Появились первые акваланги, маски, ласты. Ув­лечение подводным спортом породило и увле­чение подводной фотографией. Самые распространенные фотоаппараты - ╚Зенит╩ и ╚Зоркий╩, которыми располагала чуть ли не каждая со­ветская семья, для них наша промышленность изготовила фотобоксы. Для ╚Зенита╩ Красно­горский оптико-механический завод выпускал бокс КПФ, а Ленинградское оптико-механичес­кое объединение (ЛОМО) сделало бокс УПК под ╚Зоркий╩. Оба дожили до наших дней - ими по-прежнему пользуются и достигают пре­красных результатов. Подводные фотовспышки в нашей стране почему-то так и не изготовили - любители пользовались самодельными. Сегодня в мире выпускается огромное количе­ство подводной фототехники. Самая простая - так называемые ╚мыльницы╩, рассчитанные на глубины не более 5 м. Из-за малой рабочей глу­бины такой аппарат ограничивает возможности фотографа; кроме того, у ╚мыльниц╩ малый ре­сурс работы. Тем не менее они очень популяр­ны у любителей активного отдыха и водного спорта - благодаря компактности, простоте и удобству в обращении, да и кадры получаются неплохие.

Гораздо лучше приспособлены для подводной съемки ╚мыльницы╩ с рабочей глубиной до 45 м. С такими уже можно смело нырять с аква­лангом. У них есть встроенная фотовспышка (правда, слабая и расположенная слишком близко к объективу, поэтому она годится лишь для съемки над водой) и некоторые необходи­мые аксессуары. Объектив тоже встроенный и поэтому не сменный; для съемки с близкого рас­стояния аппарат комплектуется насадочными линзами и рамками для кадрирования. В неко­торых моделях макролинза встроена непосред­ственно в фотокамеру и устанавливается пово­ротом рычага на внешней панели фотоаппара­та. Чтобы снимать ландшафты и крупные объ­екты, можно установить широкоугольные на­садки. В отдельных моделях даже предусмот­рено наведение на резкость под водой, но дальномер отсутствует и объектив, как прави­ло, гиперфокальный, т.е. заведомо настроен на расстояние от 1 м до бесконечности (ввиду сво­ей малой светосилы). Для правильного опреде­ления рамок кадра на подобной ╚мыльнице╩ монтируется видоискатель - рамочный или оптический. Можно также отдельно приобрести вспышку большой мощности на выносном ры­чаге-штанге, который крепится к ╚мыльнице╩ и может занимать относительно нее любое поло­жение.

Следующая категория подводной фототехники - фотоаппарат, не требующий дополнительной герметизации, со сменными объективами. Луч­шим в этом классе считается Nikonos - конечно, не ╚тот самый╩, а усовершенствованный, претерпевший большие изменения. От первых мо­делей Кусто он унаследовал легкость и удобст­во в работе, но приобрел современную электро­нику. До сих пор живут и здравствуют ранние модели ╚Никоноса╩, особенно II и III. Даже профессионалы используют их в качестве второго фотоаппарата. Благодаря контактной камере с оригинальным двухшторным затвором и сдуб­лированному взводу-спуску Nikonos II и III очень просты и удобны в обращении.

Но наибольшей известности достиг Nikonos V - он выпускается уже более 25 лет. Наличие экс­понометра и выносной автоматической фото­вспышки (система ТТЛ) обеспечило ему успех как у любителей, так и у профессионалов. В его комплект входит 10 объективов - от легкого те­левика с фокусным расстоянием 80 мм до ╚ры­бьего глаза╩ с углом зрения 180╟ - и полтора десятка вспышек мощноаью от 30 до 500 Дж. Восемь лет назад фирма Nikon выпустила авто­фокусный вариант Nikonos RSAF с зеркальным видоискателем и более совершенной системой замера света. В комплект к нему можно было приобрести даже зум-объектив ╚20-35╩. Но из-за очень высокой стоимости модель успеха не имела и была снята с производства.

Та же судьба постигла и разработку австрийской фирмы Sub Eye. Ее фотоаппарат (одноименной марки), по существу, представлял собой некий гибрид Nikonos V и среднестатистической ╚сухо­путной╩ камеры: корпус герметичный, но объ­ективы обычные никоновские, и на них сверху устанавливается герметичный тубус со сменны­ми иллюминаторами.

Наиболее продвинутая подводная фототехника - ╚сухопутный╩ аппарат в боксе. Он не ограни­чивает возможностей фотографа, так как забоксировать можно что угодно - от любительских фотокамер до профессиональных монстров сто­имостью в несколько тысяч долларов. Преиму­щества такой системы несомненны: если у вас есть полноценный ╚наземный╩ фотоаппарат и набор объективов к нему, остается только при­обрести бокс. Правда, последний обойдется примерно в ту же сумму, сколько и сам фотоап­парат... Кроме того, на бокс необходимо надеть порты: герметичный тубус и иллюминатор - ли­бо сферический для широкоугольных объекти­вов, либо плоскопараллельный для штатных и макрообъективов.

На бокс нужно установить вспышку - одну или несколько. У кронштейнов для крепления вспы­шек шарнирные соединения - они позволяют менять рисунок света. Наконец, нужен пилот­ный фонарь для подсветки объектов съемки. Когда вы соберете весь комплект, то поймете, насколько тяжело и неудобно с ним плавать и тем более транспортировать его, но полученные с его помощью результаты с лихвой окупят лю­бые неудобства.

Неизбежный вопрос: на чем остановить свой выбор, какой фотоаппарат и какая система луч­ше? Однозначного ответа, как легко догадать­ся, нет. Все дело

в том, ЗАЧЕМ вам подводная фототехника. Каждый фотоаппарат создан для своего потребителя. Купив ╚мыльницу╩, вы не будете обременены ни весом, ни габаритами, но снимки послужат разве что украшением се­мейного альбома. Если же вы выбрали Nikonos V, то будете постепенно расширять его возмож­ности, приобретая дополнительные аксессуары и сменные объективы. Разумеется, это имеет смысл лишь по мере накопления опыта.

Теперь самое время поговорить о приемах под­водной фотографии. Прежде всего - о свете. Вода гораздо сильнее, нежели воздух, погло­щает свет, и на глубине 400 м уже царит кромешная тьма - фотографу там делать нечего. С каждыми тремя метрами глубины интенсив­ность света падает вдвое. Исходя из этого мож­но провести расчеты, впрочем, весьма услов­ные, ибо после шторма, при разной прозрачно­сти воды, наконец, от близости темного либо, наоборот, светлого грунта показатель освещен­ности заметно меняется. Для расчета времени экспозиции надо воспользоваться экспономет­рами вашего фотоаппарата, если они есть. Ну, а если их нет, остается полагаться на собственный опыт и интуицию. Существуют и подводные экспонометры, но они дороги и сложны в обраще­нии, особенно для новичка. В любом случае, ес­ли вы сомневаетесь, лучше сделать на пробу несколько дублей с разными экспозициями и посмотреть, что получится.

О фотопленках долго распроараняться не стану - сошлюсь на статью Григория Кеворкова ╚Чем зарядить  свой  фотоаппарат╩  (╚Подводный клуб╩ 4'2000). Сегодня налицо огромное раз­нообразие фотопленок разной чувствительности - от 25 до 3600 единиц. Правильно подобрав чувствительность пленки, вы можете фотогра­фировать практически на любой глубине.

Но будьте готовы к тому, что неизбежно возник­нут проблемы с цветопередачей. Ведь вода действует как синий фильтр, причем с глубиной этот эффект усиливается. Полагаю, вы замеча­ли, что в бассейне белая кафельная плитка уже на глубине 2 м выглядит синей? А на 4 м любые краски, даже очень яркие, превраща­ются в синие и сине-зеленые.

Исправить положение может источник искусст­венного света. Речь, конечно, не о подводных фонарях - они не обладают нужной мощнос­тью. Применяют импульсные фотовспышки, да­ющие мощный свет. Основной характеристикой фотовспышки служит именно мощность, точ­нее, энергия ее света, выраженная в джоулях, ватт-секундах или просто цифровым кодом (номе­ром). Как правило, в подводной фотографии при­меняются вспышки мощностью от 30 до 500 Дж. Для макросъемки с расаояний от нескольких сантиметров до 1 м достаточно 30 Дж, а для съемки крупных подводных объектов или ландшафтов требуется порядка 400 - 500 Дж. Имейте в виду, что при съемке с дистанции бо­лее 4 м вспышка любой мощности теряет эф­фективность, ибо 4-метровый водный слой - тот же синий светофильтр (см. выше). В профес­сиональных вспышках на сей случай предусмо­трена спектральная коррекция, но она требует точных и сложных расчетов.

В зависимости от объектива и от угла зрения подбирается угол освещения вспышки - от не­го напрямую зависит и ее мощность. Освещен­ность, которую обеспечивает вспышка, опреде­ляется ее ведущим числом; последнее коррели­рует с дальностью ее действия.

Некоторые вспышки оснащены пилотным све­том; последний необходим для того, чтобы определить, куда направлен свет, чтобы видеть его структуру и положение, особенно при ноч­ной съемке автофокусной камерой. В некото­рых моделях вспышек для той же цели парал­лельно самой вспышке устанавливается под­водный фонарь.

Еще один часто задаваемый вопрос: сколько нужно вспышек? Правильный ответ вы получи­те лишь после того, как решите, что, как и за­чем собираетесь снимать. И что хотите увидеть на своих снимках. Иначе говоря, мы подошли к вопросу о композиции.

Подводную фотосъемку обычно делят на три ти­па: 1) макросъемку, при которой размер объек­та равен или почти равен размеру изображения на кадре (сюда же по традиции относят и съем­ку в масштабе 1:2 и даже 1:3); 2) съемку штат­ным объективом с нормальным фокусным рас­стоянием, когда искажения сведены к миниму­му; 3) съемку широкоугольными и сверхширо­коугольными объективами.

Макросъемку в масштабе 1:1 обычно применя­ют для научных целей; в опальных случаях масштаб - дело вкуса. Для макросъемки аппа­ратом без сменных объективов применяются макролинзы, которые устанавливают перед объективом непосредственно под водой. Для кадрирования применяются специальные рам­ки - ╚усы╩. Такую рамку следует установить прямо на объект, что не всегда возможно. Мак­ролинза позволяет снимать с близкого расстоя­ния, но заметно ухудшает качество изображе­ния.

В фотокамерах со сменными объективами при­меняются удлинительные кольца - они вносят лишь незначительные искажения. Например, для Nikonos V выпускается несколько удлини­тельных колец с разным масштабом изображе­ния. При съемке с близкого расстояния также требуется рамка.

Наилучшее качество макросъемки обеспечива­ют специальные макрообъективы. Другое дело, что они очень дорого стоят, и к тому же их мож­но использовать только в зеркальных камерах - иными словами, макрообъективы годятся исключительно для съемки в фотобоксах и поэто­му применяются в основном профессионалами. Вспышки при макросьемке применяются мало­мощные, но их необходимо иметь как минимум две, дабы высветить все тени. Как правило, вспышки выставляют на предельную мощность, чтобы максимально закрыть диафрагму ради увеличения глубины резкости; в противном слу­чае трудно получить резкий снимок.

Макросьемка - наиболее распространенный и интересный тип подводной фотографии... и требующий наибольшего терпения. Особенно же интересной, даже захватывающей, следует считать ночную макросъемку: ведь ночью мно­гие подводные обитатели спят, и фотограф по­лучает шанс подобраться к ним вплотную.

Объективы с нормальным углом зрения и ма­лые широкоугольные объективы под водой хо­роши тем, что не дают искажений: то, что на снимке, выглядит практически так же, как и натура. Поэтому такие объективы широко при­меняются для портретной съемки. Имейте в ви­ду, что фотопортрет - весьма сложный вид съемки, так как требует специальной подготов­ки и, что еще важнее, работы с фотомоделью. Очень важно грамотное использование источ­ника (источников) света. Последний должен падать сбоку или сверху, но ни в коем случае не снизу - иначе потом тот, кого вы снимали, себя не узнает... Обязательно сделайте несколь­ко дублей - мимика человека меняется с каж­дой секундой, и с одного раза никогда не пой­маешь нужный момент, тем более под водой.

Постарайтесь подобрать фотомодели маску под цвет глаз и снаряжения. Предпочтительны мас­ки с широким сплошным стеклом, чтобы оста­валась открытой большая часть лица. Следите за тем, чтобы угол отражения вспышки не сов­падал с углом съемки - иначе вы получите вме­сто лица один большой световой блик (на стек­ле маски).

Немаловажно положение фотомодели относи­тельно фотографа: если тот (та), кого вы фото­графируете, смотрит на вас снизу вверх, вместо головы на снимке получится сноп пузырей. По­просите модель слегка наклонить голову и сде­лать плавный выдох - тогда пузыри уйдут в сторону и не будут мешать, а, наоборот, оживят снимок.

Не пытайтесь фотографировать человека, не имеющего соответствующей подготовки, без маски - у него будет такая мимика, что... од­ним словом, это будут просто выброшенные ка­дры. Обговорите и отработайте с моделью на воздухе все положения тела, рук и ног под во­дой.

И последнее о фотопортрете: принято считать, что он должен изображать либо лицо, либо че­ловека по пояс, либо чуть выше колен, либо в полный рост. Снимки с ╚обрезанной╩ головой и ластами по меньшей мере невыразительны. Третий тип подводной фотографии - съемка широкоугольниками - заслуживает отдельной беседы, и, с вашего позволения, мы отложим ее до следующего номера.

Михаил Семенов